人在天涯之十五：滨海王城杜布罗夫尼克-WorldTracker
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早年读亚瑟王的传说，一直很向往亚瑟的王城卡美洛特那种立于海边悬崖之上任凭风暴狂涛的吹打也屹立不倒的彪悍。可是等到了英格兰，才发现卡美洛特根本不存在，而现实中为满足人们的渴望而选为替代的廷塔哲古城只留下断垣残壁佐伯春菜，丝毫看不出一丝卡美洛特应有的气质。之后走遍欧洲海岸，虽然见过很多滨海的壮观城堡，比如瑞典的卡尔马堡和丹麦的克伦堡，但那些只是为战争所用的堡垒，并非是能够容纳王者和臣民的城池。素有西方奇迹之称的诺曼底圣米迦勒山虽然格局上已经非常接近，可惜只是一处以修道院为核心的苦修之地。直到后来在热剧【权力游戏】中看到了昂首于海岸边的君临城，才有燃起了一分希望：因为君临城是有其原形的，那就是达尔马提亚海岸南部的杜布罗夫尼克（Dubrovnik）。
说起杜布罗夫尼克，还有一个多年前刚刚读博士时的小插曲。当时同班有位叫马里奥的克罗地亚同学，非常倨傲，不大看得起中国人。某次聊天时他调侃地对我说：你们中国人就知道前南有贝尔格莱德和瓦尔特保卫的萨拉热窝西电课表，恐怕连我们克罗地亚的首都都不知道吧！我当时确实不大确定，但除了贝尔格莱德和萨拉热窝之外，我还知道一两个前南的城市，其中萨格勒布这个名字感觉很般配克罗地亚，于是就冲口而出：不就是萨格勒布嘛！马里奥听后大惊，马上没了傲气，还给我介绍起克罗地亚的景点。其中他的故乡斯普利特咱已经在〖猎奇戴克里先宫〗中侃过，但他还着重提到了杜布罗夫尼克。不过当时只听说是欧洲人都向往的度假胜地，但直到在【权力游戏】中看到君临城的宏伟，方才觉得一定要亲身前往了。
杜布罗夫尼克位于科托尔北面不到一百公里的海岸边。与科托尔藏于峡湾深处的地势不同，杜布罗夫尼克建在突出于海岸的一块巨岩之上，东北背靠斯尔杰（Sr?）山，西南面临亚得里亚海。大概是受巨岩本身形态的影响，城池两头高中间低，远观如同一艘气势昂扬的巨舰正要破浪出航奶妈威武！这座始建于1300多年前的古城与达尔马提亚海岸边那些长期受威尼斯文化影响的城市不同，因为在威尼斯开始统治达尔马提亚之后一百多年，杜布罗夫尼克就成功地摆脱威尼斯，成为独立的城邦国拉古萨的首都，虽然经历了大小十数次围攻（包括10世纪的威尼斯围攻和上个世纪末的塞族围攻），却一直保持不破王城的身份直到今日，并曾在15世纪的一百多年间壮大为可以与威尼斯一争高下的海事强国。所以如果仅仅把杜布罗夫尼克视为达尔马提亚的海岸世界遗产之一，就未免过于贬低她的身价了。
这一日下午来到杜布罗夫尼克，停下座驾马上赶往古城西北面的圣劳伦斯要塞蝈蝈吃什么。这座曾抵御威尼斯侵袭的要塞本身相貌平平，但却是观看古城的好去处hata王子。要塞本身也处于突出于海中的岩石之上，故而与古城的岩基之间形成一处海湾。大概由于被岩石遮挡了光线，海湾中虽然水质清澈却总是黑黝黝的，于是【权力游戏】给她赋予了 “黑水湾” 的名号，一看之下果然名副其实。登上要塞的山路上有不少古城与黑水湾相互映衬的角度，不过要看到那昂起的 “舰首” 却还须更上一层楼。
要塞的城台上不仅可见 “巨舰” 的全身，更可以俯视城中心低洼之处：红色的屋顶嵌于灰白的城墙内，这搭配甚是诱人。近前突出的波卡城台扼守进入黑水湾的要冲，是古城雄壮的表征之一。此时浓云自斯尔杰山后涌来，遮蔽了本来洒满全城的阳光，但却更烘托出了一千多年历史的沧桑，也怪不得游人们都要在此凭栏而悼了。
回到古城中已经是夕阳时分，阳光从浓云的缝隙间露出几分笑意，玩了一天的游客聚集在大门内的大欧诺佛喷泉的阴影下休憩。路边猫儿还在呼呼大睡，但鸽子们却不得不为果腹而奔忙。大理石铺砌的中央大道上仍是熙熙攘攘，却也挡不住古城另一端那标志性的文艺复兴钟塔。据说老塔坚持了600多年，却在上世纪初成了危楼，万般无奈的本地人只好将其拆除而建造了这座新塔。
拾级登上 “舰首”，打算在近处俯瞰古城，却只看到古城墙北角的明策塔（Min?eta）要塞，看来若想近处俯视必须登上城墙了，那就留待次日吧。一路上有猫儿警惕的注视，也有民宅中出墙的奇特花朵。
回到古城中心，西陲的斜阳已经泛起红色，借着它让我们看清了钟塔内敲钟的 “小绿人”，据说这是两位名为马洛和巴洛的罗马士兵的形象。出入古城西北的派尔门（Pile Gate）边不知何时站起了一位守门的士兵，或许早先人潮过于汹涌而根本没给他留下余地吧。
晚霞对面的清晖从明策塔后方升起，笼罩着古城东侧的塔楼和海湾，此情此景令一种苍凉惆怅之感不禁自心头油然而生。
次日上午不进古城，而是驱车东去联众世界游戏大厅，这段公路以一个巨大的 “之” 字弯爬上城后的斯尔杰山顶。不过我们并不急于登顶，因为一路上不时会有观景台提供古城惊艳的角度。
登上山顶俯瞰古城时恰逢阳光大盛，让湛蓝海水中浮起的古城分外妖娆，也让我们清楚地看到古城那不规则四边形的轮廓。
从山顶乘缆车回到古城，这次走东面海港边的普罗策门（Plo?e Gate）。
城内还是一样的熙熙攘攘，不过古城最漂亮的楼宇斯彭扎宫走出了昨日下午的阴影，成了城中最吸引游客的去处。虽然杜布罗夫尼克鲜有受威尼斯文化影响的建筑，不过斯彭扎却似乎很不情愿地沾染了威尼斯哥特与文艺复兴的风尚。站在钟塔下西望妒后养成史，中央大街的另一端还是一座高塔：方济会修院的罗曼钟塔。大道北侧如天梯般的狭窄街道通往古城北门，接着举首上望则可隐约看见山顶的缆车。
大欧诺佛喷泉此时没有了阴影，不会被疲乏的游客环绕，但却免不了总是有人来此取水，找个相对清静的时刻实属不易。其实这巨大的喷泉在过去600年间多次为被围攻的整个古城提供水源，如今这寥寥几个游客算是冷落她了。
午饭后出派尔门再次去往圣劳伦斯要塞，乘着灿烂的阳光再拍一次古城全貌。这时的水面比昨日热闹了许多，大小船只络绎不绝地逡巡其间。
黑水湾内的海水也不似昨日那般黝黑金大人的梦，直清冽得让湾底的卵石都历历在目。
从派尔门再次回到古城来完成品尝杜布罗夫尼克的最后一道盛宴：沿城墙顶环绕全城。长达近两公里的城墙将整个古城围得如铁桶一般，这一整套始建于12世纪的全欧洲最完备的工事保卫古城不受外敌入侵达500年之久。墙顶全程可以通行暗翻军棋，足以让游客看遍城内的方方面面。登上城墙，首先别忘了俯视一下那座外形特异的大欧诺佛喷泉，当然眺望南北侧的制高点也是必不可少的。【权力游戏】中为了将王宫座落在南侧面海的高处，硬生生地用电脑三维在那里加出宏伟的宫廷，其实现实中那里只是散落的民居和餐馆。近处巨大的方形庭院是曾经的贫穷修女院，但现今已成为豪华餐馆的一部分。
沿城墙南行，在不断变化的角度下继续观察身下的庭院和东南高耸的建筑，而偶尔从城垛的观测窗中也能拍到不错的画面。
攀上南侧制高点的道路颇为陡峭且狭窄，郑安仪真有几分爬长城的味道了。登上之后回望的风景本应是蔚为壮观的，只可惜被近前的宅院遮挡而不得见古城全貌。
沿西南面海城墙的这一段相对无趣，因为内侧只有阻挡视线的庭院，而外侧则是一望无际的湛蓝海水。不过此时倒可以端详一下逆光中的黑水湾和方正敦实的圣劳伦斯要塞了。
不多时路转墙头，眼前豁然开朗，原来是到东南面的海港了。这一段的城墙低矮了许多，想必是对因贸易来往的客人要显出 “温柔” 的一面，而且港湾口那座巨大的圣约翰要塞应该足以对抗几百年前来自海上的任何进攻了。其实杜布罗夫尼克得以存在千年而保有完整的城墙好乐买鞋城，并不是完全因为城池的坚实，更多的是依靠领导者的圆滑外交达到不战而屈人之兵的。
越过海港水腐传 ，城墙再次升高，这下已经回到早上入城的普罗策门。守卫这里的莱维林要塞高大宏伟，一定让当年觊觎这座城池的威尼斯人和奥斯曼人望而生畏。城门内如堡垒一般的四方院和罗曼钟塔是多明我会的修道院千年水沉木，据说其中汇聚了这个城市的艺术典藏之精华，可惜没有时间如内参观了。
从东门开始的北段城墙让这盛宴进入高潮。夏日的夕阳从一侧照亮了下面古城的所有屋顶，让这些鲜红色更加铿锵有力。拍照的人自是成群结队，居然还多出一位作画者，让拍照之人有了前景。
古城最漂亮的景观来自北端的明策塔之上，从这环形高塔上才真正是俯视全城，将所有细节无一遗漏地囊括在片中。
登天梯去往北门之前和途中仍依依不舍地再拍下几张名胜，方才坐上缆车回斯尔杰山顶去取回早间停在那里的座驾。
至此达尔马提亚之旅终于圆满完成，是时候乘着晚霞登上渡轮，离开巴尔干横跨亚得里亚海，去看看对面亚平宁的风情了！
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